Правильная траектория удовлетворяет трём главным требованиям:
1. Позволяет рулить с упреждением
2. Позволяет лучше видеть дорогу впереди
3. Позволяет избежать потенциальных опасностей, вроде встречки.

Вопрос выбора траектории особенно остро стоит в двух противоположных случаях – при медленном проезде сложного рельефа, полного препятствий, вроде камней и ям, и при быстрой езде на дороге, изобилующей поворотами.

1) Не гоните по неровностям. 2) Аккуратно работайте газом, избегайте пробуксовок. 3) При езде стоя легче выбрать правильную траекторию.

Если перед вами наезженная тропа, то скорее всего какая-то траектория уже накатана предыдущими путниками. Скорее всего, путники эти были четырёхколёсными, и потому вы не можете по умолчанию считать их траекторию подходящей для вас. Кроме того, грунтовые дороги подвергаются эрозии во время дождей, так что внимательно смотрите вперёд и выбирайте участки с наилучшим зацепом, даже если они не очень ровные. Иногда встречающаяся «гофрированная» грунтовка, как правило, гораздо ровнее у обочин, помните об этом при выборе траектории.

При проезде сложного техничного рельефа сосредоточьтесь на выборе траектории для переднего колеса. Встаньте на подножках для лучшей видимости и думайте на шаг вперёд. Помните, мотоциклу достаточно тропы шириной в шины, но по бокам должно быть достаточно места для кофров, если они у вас есть.

Советы Саймона

рулите уверенно и с опережением

выбирайте траекторию, которая позволяет лучше видеть дорогу впереди

накатанная дорога не всегда самая безопасная

всегда смотрите, где едет переднее колесо

Равновесие на низкой скорости это прежде всего работа ног и пятой точки

Самое главное – помнить, что вы управляете байком, а не наоборот. Ключ к успеху – правильное использование сцепления, газа и тормозов. Не важно, едете вы в стойке или сидя, главное – не ёрзайте и не напрягайтесь, тогда держать равновесие будет легче.

Ваш главный помощник – сцепление. Оно регулирует скорость и помогает не упасть, но требует филигранного обращения. Если вам нужно изменить скорость на полкилометра в час, делайте это сцеплением, а не газом. Вы можете двигаться очень медленно, если позволите сцеплению проскальзывать. Но этот приём сокращает срок службы дисков.

Газ и задний тормоз помогут не завалить байк в медленных поворотах. Только помните, что любые воздействия должны быть очень нежными.

Правильное положение тела и грамотная работа газом поможет в самых сложных ситуациях

И наконец, следите за тем, что у вас под колёсами. Особенно под передним – даже маленький камушек может вас уронить, если попадёт под переднее колесо. Заднее в этом смысле гораздо спокойнее, помните только, что оно прописывает поворот по меньшему радиусу, чем переднее.

Советы Саймона

Помните, вы управляете байком, а не наоборот.

Используйте сцепление, чтобы менять скорость и поддерживать равновесие.

Делайте всё нежно.

Следите, что у вас под передним колесом.

Уверенное и безопасное торможение – важный и непростой навык. Он требует тренировок, причём на разных типах грунта, потому что состояние дороги под колёсами играют ключевую роль.

Не менее важны тип местности, тип и состояние покрышек, вес мотоцикла, скорость движения, а также размер и состояние тормозных дисков и колодок.

При торможении используйте оба тормоза для более эффективного замедления и лучшей стабильности

Передний тормоз вносит в замедление как минимум 70%. Во внедорожной езде задний тормоз – это что-то вроде лодочного руля, он удерживает байк на траектории, но лучше не полагаться только на него во время торможения.

Секрет эффективного торможения при внедорожной езде кроется в наблюдательности и предвидении. Если вы понимаете, что у вас под колёсами, вы можете подобрать правильный способ торможения. Тормозить нужно сильно заранее, когда мотоцикл находится в вертикальном положении и движется по прямой. Любые торможения в наклоне очень опасны. Тормозите прогрессивным усилием, прислушивайтесь в звукам шин и их поведению, чтобы вовремя распознать блокировку колеса. Будьте особенны осторожны при торможениях на уклонах и косогорах. Помните, заблокированная шина не держит дорогу, а мотоцикл поворачивает, только если колёса крутятся.

Всегда держите два пальца на рычаге тормоза. Во-первых, это сокращает время реакции, а во-вторых, оставляет свободными остальные пальцы, которые помогут крепче держаться за руль. Кроме того, вы скорее переберёте с усилием на рычаге, если будете тормозить четырьмя пальцами, а не двумя. Правильно оценивайте силу торможения двигателем при переключении передачи вниз и учитывайте её в своих расчётах. Планировать торможение нужно быстро. Вы должны научится понимать состояние грунта уже во время торможения и учитывать его тоже.

Начальное небольшое усилие на рычаге тормоза поможет перенести вес на переднюю шину, увеличив тем самым её способность хвататься за грунт. А это, в свою очередь, даст вам возможность увеличить усилие на рычаге. Когда вас при торможении качнёт вперёд, ни в коем случае не зажимайте руки и не упирайтесь в руль. Вместо этого крепче сожмите байк ногами, а руки держите расслабленными. Если вы продолжите увеличивать усилие на рычаге, мотоцикл будет замедляться всё эффективнее, а потом переднее колесо всё-таки заблокируется. Если вы тормозили плавно и осмысленно, у вас будет время с этим справиться и последствия будут менее драматичными. Если вы тормозили резко и бездумно, вероятность блокировки вырастет, причём наступит она безо всякий предупреждений. Помните, что держак есть только пока колесо крутится, заблокированное колесо не тормозит и не поворачивает. Кроме того, если вы тормозите отрывисто, то подвеска вынуждена сжиматься и разжиматься, а это очень плохо влияет на мотоцикл в повороте.

Наиболее эффективно тормоза замедляют мотоцикл перед самой блокировкой колеса. В обычных условиях вы, как правило, не сильно к ней приближаетесь, но, тем не менее, нужно знать, в какой момент на каких покрытиях она наступает, а это приходит только с опытом. Момент наступления блокировки зависит не только от местности, но и от типа байка. За блокировкой не обязательно следует падение, особенно если вы быстро распознаете проблему и чуть приотпустите рычаг тормоза.

Заднее колесо очень легко блокируется, особенно на рыхлых грунтах

Задний тормоз может использоваться для руления и боковых скольжений, такое его применение должно быть спланированным и осмысленным. Заднее колесо часто внезапно блокируется при спуске с крутого склона. Как правило, в таком случае неопытный мотоциклист начинает в панике тормозить изо всех сил, но на тяжёлом мотоцикле такой подход не помогает. Гораздо эффективнее – не паниковать и подключить к торможению двигатель. Как правило, паника и экстренное торможение являются следствием ошибки, которая была допущена, когда никакой опасности ещё не было, поэтому лучший способ борьбы с ними – предвидение и грамотное чтение трассы.

Замедление вредит стабильности байка, поэтому торможение в трудных местах очень плохая идея. Лучше сбросить скорость до правильной заранее, и аккуратно проехать опасный участок. При таком подходе мотоцикл простит вам ваши ошибки пилотирования, а нужда в резком торможении никогда не возникнет.

Когда же обстоятельства повернутся так, что тормозить придётся всё-таки экстренно, помните о положении тела. Не важно, сидя вы едете или стоя, за мгновение до нажатия на тормоз сместите вес тела назад, поднимите локти и напрягите тело. Инерция потащит вас вперёд, к этому надо подготовиться заранее.

1) Притормаживайте задним тормозом для лучшей стабильности. 2) Максимальное замедление достигается на грани юза. 3) При блокировке колеса чуть-чуть приотпустите тормоз для восстановления сцепления с грунтом

Даже при экстренной остановке избегайте блокировки колёс, она может закончиться весьма плачевно. Используйте оба тормоза. Если вы почувствуете, что колесо сейчас сблокируется, чуть приотпустите тормоз и сместите пятую точку назад.

Последние поколения АБС прекрасно помогают в штатных ситуациях, но при активной езде или при спуске с очень крутых склонов вы, возможно, захотите отключить систему, чтобы подобраться поближе к точке блокировки колеса. Делать это следует только если вы опытный водитель.

Советы Саймона

Ключ к правильному торможению на неправильных грунтах – предвидение.

Никогда не блокируйте переднее колесо и всегда тормозите только двумя пальцами.

Всегда подключайте двигатель к процессу замедления.

Быстро меняйте положение тела перед аварийной остановкой.

«Сцепление – это аварийный выключатель», – говорит Саймон Пейви и добавляет: «Если ситуация начинает выходить из-под контроля, достаточно просто нажать сцепление и всё придёт в норму – вы восстановите контроль, соберётесь и продолжите движение. Я часто выжимаю сцепление, просто чтобы подуспокоиться – сразу понимаешь, что это ты командуешь байком, а не он тобой».

С помощью сцепления водитель может очень точно дозировать мощность за заднем колесе, в определённых условиях такую возможность трудно переоценить. Грамотная работа сцеплением поможет взобраться на крутую гору так, чтобы заднее колесо не проскальзывало, а переднее не задиралось в воздух. Если вы вдруг понимаете, что заднее колесо шлифует, а вам этого совсем не нужно, не сбрасывайте газ, а начинайте играть сцеплением – часто это лучшее решение. Кроме того, мотоцикл быстрее реагирует на сцепление, чем на изменение подачи топлива.

Вы должны чувствовать, что в данный момент делает сцепление, в тонких перчатках это легче. Научитесь контролировать сцепление двумя пальцами – указательным и средним, а большим, безымянным и мизинцем крепко держаться за руль.

Важно правильно отрегулировать свободный ход сцепления. Если он слишком маленький, сцепление будет буксовать даже когда вам это совсем не нужно, от этого оно нагреется и станет буксовать ещё сильнее, а в итоге может даже сгореть.

1) Выберите правильную скорость для маневрирования. 2) Сохраняйте контроль над мотоциклом, играя сцеплением. 3) Грамотно работайте сцеплением при подъёме на гору.

Отличное упражнение – медленная езда. Постарайтесь, играя сцеплением и газом, проехать некий отрезок максимально медленно. Когда у вас станет получаться, усложните упражнение – нажмите на тормоз, чтобы полностью остановиться, а потом, не опуская ноги на землю, продолжите движение.

Советы Саймона

Считайте сцепление аварийным выключателем

Сцепление мгновенно восстанавливает контроль над мотоциклом

Правильно отрегулируйте сцепление

Жмите на рычаг двумя пальцами

Для начала нужно понять, что такое равновесие. Для этого существует простейшее упражнение, только делать его нужно в паре. Поставьте мотоцикл на боковую подножку, подойдите к нему с другой стороны и поставьте вертикально. Чувствуете, какой он лёгкий? Теперь убедитесь, что ваш друг никуда не ушёл, и попробуйте покачать байк из стороны в сторону. Обратите внимание, каким тяжёлым он становится, причём чем сильнее наклон, тем байк тяжелее. Теперь снова поставьте байк вертикально и попробуйте обойти вокруг него. Это довольно просто сделать, если вы не наклоняете мотоцикл слишком сильно, потому что тогда вы легко сможете вернуть его снова вертикальное положение.

А теперь попробуйте сделать тоже самое на гружёном байке. Обратите внимание, что он так же лёгок, если стоит прямо, а вот усилия, требуемые для его возвращение в вертикальное состояние, резко возросли. Помните, выше мы обсуждали, как положение центра тяжести влияет на поведение байка? Попробуйте представить, как будет вести себя мотоцикл при движении по пересечённой местности.

Правильная стойка облегчает управление на сложной местности

На бездорожье очень важно уметь так распределять вес тела, чтобы вам было легче управлять байком. Если вы зажаты, ваш вес добавляется к весу мотоцикла, и в трудной ситуации вам придётся сражаться с более тяжёлой машиной. Если вы расслаблены и, в идеале, стоите на подножках, позволяя байку двигаться под вами, вы можете использовать вес тела так, как вам нужно.

При езде по дороге, водитель и мотоцикл представляют собой одно целое, но при внедорожной езде так делать нельзя. На неровной поверхности байк постоянно будет пытаться уйти с траектории, и вам придётся постоянно удерживать его в состоянии равновесия. Поворотной точкой в вашем обучении станет момент, когда вы поймёте как управлять мотоциклом, распределяя вес на подножках. Как только вы начнёте на них «танцевать», вы перестанете сражаться с мотоциклом и станете тратить гораздо меньше столь нужных вам сил.

1) Разбейте разворот на несколько этапов. 2) Используйте высокую обочину, чтобы откатиться назад. 3) Поезжайте в нужном направлении

Всегда думайте о том, как сэкономить силы. Вот простой пример – допустим, вам нужно развернуться на узкой дорожке. Найдите участок с высокой обочиной, и для начала поверните на 90 градусов, причём так, чтобы заехать на обочину. Потом просто скатитесь назад под действием силы тяжести, контролируя скорость тормозами, и, наконец, поезжайте в нужном направлении. Итак – вы развернулись, почти не потратили сил и всё время контролировали байк.

Вторым важнейшим аспектом при езде по бездорожью является скорость. Езда по пересечённой местности на тяжёлом мотоцикле – история о чём угодно, только не о скорости. И совершенно не важно, как вы оцениваете возможности байка – его вес только и ждёт подходящей канавы, чтобы сбросить вас на землю. Помните, что если вы не успеваете затормозить перед препятствием, значит вы едете слишком быстро. Скорость помогает поддерживать равновесие, а потому неопытные водители стараются держать её повыше, маскируя тем самым своё неумение поддерживать равновесие.

Советы Саймона

Равновесие и контроль – два самых важных слова

Используйте свой вес, чтобы заставить мотоцикл делать то, что вам нужно

Научитесь распределять вес по подножкам

Не гоните

Прежде всего, нужно подумать и ответить себе на следующие вопросы – устойчиво ли стоит мотоцикл? находитесь ли вы сами в равновесии? можете ли вы контролировать мотоцикл, пока забираетесь или слезаете с него?

Не полагайтесь на боковую подставку. Если байк нагружен, а его подвеска сжата, вы не сможете убрать подставку после того, как сядете в седло, если не наклоните мотоцикл в противоположную сторону. Гораздо эффективнее – нажать передний тормоз и вывернуть руль с противоположную от вас сторону, держа мотоцикл вертикально. В таком положении он будет максимально устойчив и не сдвинется с места, когда вы станете забираться в седло.

1) Выжмите тормоз и поверните руль в противоположную от вас сторону, это стабилизирует мотоцикл. 2) Перекиньте ногу, старайтесь не потерять равновесие. 3) Выберите направление старта, выпрямите руль и поезжайте.

Спешиваться нужно на твёрдой поверхности. Можете ли вы поставить ногу на грунт? Достаточно прочна ли земля, чтобы удержать подставку? Сможете ли вы потом сесть на байк? Если нет – просто проедьте несколько лишних метров до подходящего места. Если вы остановились на косогоре, слезайте в правильную сторону. Иногда бывает удобно спешиться на дороге и прокатить байк к месту стоянки руками. Если вы не достаёте ногами до земли, сместите пятую точку в сторону и достаньте хотя бы одной – левой – ногой, а правой жмите на педаль тормоза. Из такого положения удобно стартовать – бедро удержит вас в седле, пока вы не сможете сесть поудобнее.

Довольно легко стартовать с центральной подставки, если, конечно, она у вас есть. Сядьте на мотоцикл, отклоните его назад, так чтобы заднее колесо коснулось земли, заведите мотор, выжмите сцепление и включите передачу. Когда будете готовы, просто качнитесь вперёд, байк сложит подставку, в этот момент отпустите сцепление и поезжайте.

Старт с земли гораздо сложнее и требует уверенности в собственных силах. Исходное положение – вы стоите слева от байка, мотор которого заведён, передача включена, сцепление выжато. Поставьте левую ногу на подножку и, как только почувствуете себя в равновесии, медленно отпускайте сцепление и переносите вес тела не левую ногу, помогая себе правой, пока не наберёте достаточную скорость, чтобы перебросить её через седло. В общем, именно так вы в детстве садились на велосипед.

Слезать, кстати, можно в обратной последовательности, в момент, когда байк будет готов остановиться. Помните, что очень важно выбрать правильное место для остановки. Если такое место найдено, можно слезать без прыжков, но не забудьте держать передний тормоз нажатым и вывернуть руль в сторону, противоположную спешиванию.

Советы Саймона

Обязательно контролируйте байк во время посадки и спешивания.

Используйте боковую подставку, но никогда не доверяйте ей

Постарайтесь выбрать грунт потвёрже

Спешьтесь в удобном месте и если нужно, просто закатите байк на место стоянки руками.

На бездорожье вам придётся сталкиваться с гораздо более сложными ситуациями, чем на асфальте, и приёмы, помогающие с ними справиться, должны стать вашей второй натурой. Это особенно важно в моменты, когда время вашей реакции замедляется из-за усталости, холода или обычной рассеяности.

Бездорожье – это камни, сыпучий грунт, колеи, крутые склоны и многое другое. Всё это преодолевается только с помощью специальных приёмов, которые мы рассмотрим дальше в этой главе.

Но для начала мы рассмотрим несколько основных навыков и привычек, необходимых в любой ситуации. Они должны выполняться автоматически, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на конкретной дорожной обстановке.

	Постоянно отслеживайте дорогу перед вами, чтобы как можно раньше заметить препятствия, а также изменение покрытия и обстановки.
	Никогда не смотрите под переднее колесо, держите голову повыше и смотрите подальше.
	Всегда планируйте на несколько ходов вперёд, не сосредотачивайтесь на каком-то одном препятствии.
	Движение – ваш лучший друг, жизненно важно поддерживать правильную скорость, даже если условия ухудшаются.
	Не сражайтесь с байком, позвольте ему ходить под вами в поиске лучшего зацепа.
	Подайтесь вперёд, расслабьте руки и согните их в локтях, слегка сожмите мотоцикл ногами, крепко упритесь в подножки.
	Вставайте, когда трудно, садитесь, когда легко – почему-то многие делают наоборот.
	Старайтесь по возможности держать байк перпендикулярно поверхности.
	Правильно выбирайте передачу – колесо не должно прокручиваться, но при этом у вас должен быть запас мощности.
	Замедлитесь перед трудным участком и пройдите его с небольшим ускорением. Высокая скорость – главный фактор риска.
	Правильно выбирайте скорость и траекторию для прохождения поворота. Особенно если зацеп слабый.
	Тормозите двигателем.
	Ожидайте неожиданности – пешеходы, трактора, животные, ямы могут появиться в любой момент.
	Не переоценивайте себя. Если что-то кажется вам сложным, спештесь и изучите обстановку.
	Подготовка и тренировка – ключ к успеху.

Помните, что вне зависимости от того, что у вас под колёсами, самое главное – не опускать голову! Смотрите вперёд как минимум на 15-20 метров. Нужно постоянно оценивать обстановку впереди и выстраивать оптимальную траекторию. Это невозможно сделать, глядя под переднее колесо.

Следуя принципам, изложенным в предыдущих главах, вам следует стараться ехать, экономно расходуя свои силы. Но даже если вы в совершенстве умеете ездить по бездорожью, некоторые покрытия всё равно измотают вас. Об этом нужно постоянно помнить.

В этой главе мы рассмотрим разные типы покрытия и приёмы их успешного преодоления.

ГРАВИЙ

Как правило, наибольшее количество внедорожных километров на любом маршруте приходятся на гравийные дороги. При съезде на них, старайтесь держать мотоцикл вертикально. Если вы съезжаете на гравий в наклоне, переднее колесо может соскользнуть, особенно если вы едете быстро, потому что гравий держит хуже асфальта.

Следует прокладывать траекторию по тем участкам дороги, где меньше всего камней, особенно если они с острыми краями. Всегда помните о самом главном – держите горову повыше и смотрите подальше – тогда вы сможете увидеть неприятности до того, как подъедете к ним и построить траекторию по участкам с наибольшим сцеплением. Смотрите только туда, куда хотите ехать. Держите ровный газ. При необходимости вставайте в стойку. Если на дороге имеется след от автомобилей, лучше ехать по нему, потому что гравий там плотнее.

Обратите внимание на свою позу. Она должна быть собранной, но не зажатой, устойчивой, но гибкой. Постарайтесь почувствовать, как мотоцикл ведёт себя на нетвёрдой поверхности. Если вы впервые на гравии, сожмите бак коленями для лучшей стабильности и при необходимости опускайте стопы, скользя ими поверх дороги. Это поможет вам на первых порах чувствовать себя увереннее, но будьте осторожны – если нога ударится о камень или корень, добром это не кончится. Когда вы немного освоитесь, попробуйте ехать в стойке, вам станет легче держать равновесие.

Не нужно сжимать руль, руки должны быть расслабленными. Переднее колесо должно поворачиваться довольно свободно (не совсем свободно, конечно), хотя поначалу его поведение будет довольно пугающим. Но даже вы будете ему сопротивляться, оно всё равно возьмёт своё.

Не гоните на гравии быстрее своих возможностей

Опытные водители могут мчаться по гравию очень быстро, но для новичков и обычных мотоциклистов средняя скорость подойдёт лучше. Подберите наиболее комфортную для себя скорость и старайтесь поддерживать её, насколько позволяют условия.

Если перед вами участок очень сыпучего гравия, значит пришло время замедлиться. Тогда вы сможете или преодолеть его с небольшим ускорением, но при этом не достигнуть спортивных скоростей. Если вы почувствуете, что байк начинает болтаться под вами, просто ускорьтесь, и он стабилизируется. Если дорога становится очень неровной, встаньте на подножках и позвольте мотоциклу ходить под вами, преодолевая неровности. При этом сжимайте его коленями, но туловище держите расслабленным.

Паническое торможение на гравии как правило приводит к падению, так что пользуйтесь передним тормозом поаккуратнее. Старайтесь вообще не тормозить кроме самых крайних случаев, но и в них обращайтесь с рычагом как можно мягче. Если мягко не получается, значит вы едете слишком быстро. При резком торможении и даже быстром закрытии газа колёса могут потерять остатки сцепления с поверхностью.

В общем, не гоните слишком быстро и расслабьте мышцы – это поможет вам лучше управлять мотоциклом и не потерять слишком много сил.

ПЕСОК

Езда по песку – довольно пугающее занятие, а всё из-за практически полного отсутствия сцепления переднего колеса. Иногда кажется, что оно живёт своей собственной жизнью, не обращая внимания на ваши действия. Вдобавок, езда по песку очень выматывает, особенно если ехать неправильно. Песок очень быстро высосет из вас всю энергию, и в результате вы начнёте совершать ошибки в управлении мотоциклом.

Ни в коем случае не останавливайтесь на песке

Самое главное – помнить, что скорость ваш единственный друг. Заставьте байк двигаться вперёд и вы обретёте над ним контроль и сохраните свои силы.

При съезде на песок с твёрдой поверхности хочется немедленно сменить стойку на сидячую позицию. Ещё хочется немедленно сбросить скорость, просто чтобы не снесло переднее колесо. На самом деле, всё это только сделает ситуацию хуже. Если вы добавите газ и переместите тяжесть тела как можно дальше назад, вы тем самым разгрузите переднее колесо и мотоцикл снова станет послушным. Стойка хороша ещё и тем, что на песке мотоцикл становится крайне восприимчив к боковому перемещению веса водителя, то есть вы сможете управлять им, загружая при необходимости правую или левую подножку и смещая вес тела в нужную сторону.

Если перед вами долгие мили пустыни или песчаного пляжа, вам потребуется снизить давление в шинах. Но будьте осторожны, иначе покрышка может провернуться на ободе, особенно если она не зафиксирована замком.

Начните двигаться на невысокой скорости, а когда почувствуете, что зарываетесь, аккуратно добавляйте газ. Не прижимайте локти к телу. Перенесите вес тела как можно дальше назад. Позвольте мотоциклу свободно перемещаться под вами. Когда песок станет по-настоящему сыпучим, изо всех сил старайтесь не остановиться. Двигайтесь, даже если для этого вам придётся перебирать ногами или спрыгнуть с мотоцикла и бежать рядом с ним. Помните – чем тяжелее мотоцикл, тем быстрее он завязнет и тем труднее его откопать.

На сыпучем песке заднее колесо закапывается очень быстро. Если это случилось, ни в коем случае не газуйте, а то закопаетесь ещё дальше. Попробуйте раскачать мотоцикл вперёд-назад, и когда почувствуете, что готовы, добавьте газ и выезжайте из канавы. Если не получается, прекратите жечь сцепление, лучше заглушите мотор и положите байк на бок. Теперь забросайте яму песком и утрамбуйте его ногами, потом поднимите мотоцикл, троньтесь и только потом запрыгивайте в седло.

Помните, что песок очень вреден для мотоцикла. Он забирается в каждую дырочку, сильно увеличивая износ деталей. Тщательно помойте мотоцикл, как только песок останется позади и обязательно почистите воздушный фильтр. Обслужите цепь и звёзды – тщательно удалите все песчинки и лишь потом наносите смазку.

ДЮНЫ

Дюны – более продвинутая разновидность песка. Нравится вам это или нет, но рано или поздно вам придётся переехать дюну, а не объехать её. Это может быть довольно весело, но, как и в случае любого другого внедорожного опыта, степень веселья прямо зависит от уровня подготовки. Дюны очень коварны, они состоят из песка нескольких разных видов. Попадается такой мелкий, что он способен натурально проглотить ваш байк, отправив вас в полёт через руль, если вы будете неосторожны.

Преодоление дюн предъявляет высокие требования не только к физподготовке водителя (попробуйте поподнимать мотоцикл каждые пять минут), но и к его способности ориентироваться на местности. Дюны как будто созданы, чтобы в них было легко заблудиться. Добавьте к этому вполне вероятную жару и недостаток воды. Скотт Харден пишет в своей книге «Погоня за Дакаром»: «Эффективность – ключевое слово при езде в дюнах. Поднимать раллийный мотоцикл очень тяжело, многие гощики жалуются, что их пульс достигает предельных значений. Берегите силы и не забывайте пить почаще из своего гидратора».

Слева: слегка отклонитесь назад, расслабьте мышцы, и позвольте мотоциклу ходить под вами. Справа: самое главное – двигаться, даже если для этого придётся слезть с байка и толкать его руками

Самое главное в дюнах – двигаться без остановок. Нужно быть готовым добавить газу как только вы почувствуете, что песок стал мягче и мотоцикл начал зарываться. От самозакапывания очень помогают подспущенные шины, снижающее давление на грунт. Чем мягче песок – тем ниже давление.

Подъём на дюну, как и любой подъём на холм, требует скорости, уверенности и храбрости. Кстати, падение в песок, как правило, менее болезненно. Немного сместите вес тела назад, чтобы разгрузить переднее колесо и помочь заднему цепляться за песок, но помните, что если вы сместитесь слишком сильно, переднее колесо оторвётся от земли. Обхватите бак коленями, это поможет вам удержаться, когда и если переднее колесо зароется в песок.

Песок высасывает энергию и из мотора, а потому будьте готовы открывать газ на полную. Штурмуйте дюну под углом (песок часто бывает таким мягким, что лобовая атака невозможна), не давайте байку остановиться на склоне, будьте готовы ко всему, что ждёт вас за вершиной, а это может быть что угодно – упавший товарищ, крутой склон и даже ещё один подъём. Кстати, штурм под углом даст вам немного времени, чтобы разобраться, что же там, на той стороне, и позволит как съехать на неё, так и продолжить движение по гребню, а то и вернуться к подножию.

При спуске с дюны, старайтесь не газовать, чтобы заднее колесо не закопалось. Встаньте в стойку, сместите вес тела назад и тормозите двигателем, а не тормозами.

КАМНИ

Езда по камням весьма сложное занятие, оно требует осторожности, особенно если камни большие и неустойчивые. Возможно, лучшим вашим помощником окажется страх. Даже опытные водители, подъезжая к камням, сбрасывают скорость до минимальной и преодолевают их, помогая себе ногами. Россыпи мелких камней можно пройти и в стойке, лучший обзор поможет выбирать оптимальную траекторию. Важно, чтобы локти и колени отрабатывали неровности, помогая сохранять контроль над мотоциклом.

Сохраняйте концентрацию и держите руль прямо

Выбирайте как можно более прямой путь, попытки объезда только сильнее утомят вас. Кроме того, прямолинейная езда добавит мотоциклу стабильности. Помните, что не всегда нужно объезжать большие камни. Держак на них лучше, так что иногда бывает полезнее поехать по ним, а не вокруг них.

Подвески предназначены для гашения ударов, так не мешайте им делать свою работу. Держите тело в нейтральной позиции, тогда вы сможете контроливать мотоцикл при проезде им неровностей разных размеров. Примите решение, доверьтесь ему, сосредоточьтесь на следующем препятствии, держите скорость – вот и всё, что от вас требуется, мотоцикл сделает остальное.

Используйте сцепление, чтобы исключить проскальзывание колёс. Правильная скорость очень важна при езде по камням. Чем лучше вы её поддерживаете, тем проще вам держать равновесие и управлять мотоциклом, то есть тем проще вам ехать.

Если камни лежат неустройчиво, аккуратно пользуйтесь передним тормозом. Если вы чувствуете, что переднее колесо зарывается, значит вы тормозите слишком сильно и пришло время приотпустить рычаг. Всегда тормозите осмысленно, в противном случае вас ждёт падение.

Если местность становится слишком сложной, значит пришло время спешиться, разведать дорогу и перевести мотоцикл руками. Лучше всего делать это вдвоём, мотоцикл слишком тяжёлая и громоздкая штука для одного. Ведите байк с работающим мотором, используйте газ, тормоз и особенно сцепление. Смотрите, куда ступаете – если вы упадёте, мотоцикл может упасть на вас.

ГРЯЗЬ

Езда по непредсказуемым поверхностям, таким как грязь, как правило подразумевает плохой зацеп, а значит – плохую управляемость. Вы должны заранее планировать любое изменение скорости и направления, и приступать к маневрам заблаговременно. Грязь часто скрывает сюрпризы, так что будьте готовы к камням и колеям.

Двигайтесь постоянно и аккуратно, опасайтесь невидимых под грязью препятствий

Не существует секретного знания или простого ответа, позволяющего легко проехать по грязи на тяжёлом внедорожном мотоцикле. Иногда нужно ехать в стойке, иногда нужно перебирать ногами. Будьте готовы к тому, что преодоление грязевого участка займёт очень много времени.

Если грязь неглубока и позволяет ехать в стойке, используйте нейтральную позицию. Когда вы почувствуете, что теряете сцепление, переместите вес назад, это поможет заднему колесу зацепиться. Если вы чувствуете, что плывёт переднее колесо, переместите вес вперёд. Если мотоцикл начинает мотать, компенсируйте это перемещениями тела. Главное – держите колёса вертикально, малейший наклон может привести к падению. При движении в колее, не пытайтесь из неё выбраться и, для лучшего контроля над байком, загрузите переднее колесо, переместив тело вперёд.

Попытки проскочить грязевой участок на скорости редко оканчиваются успехом, особенно в случае тяжёлых мотоциклов. Лучше осмотреться, выбрать траекторию и проехать её со скоростью быстрой ходьбы. Помните, что при плохом зацепе мотоцикл острее реагирует на движения ног, так что помогайте ему поворачивать, загружая подножки.

Самое главное – поддерживать скорость, так что по возможности выбирайте максимально открытые и прямые траектории.

Советы Саймона

Старайтесь выбирать траекторию с наилучшим зацепом

Встаньте на подножках

Поддерживайте скорость и высокие обороты мотора

Байк может перегреться, если ехать медленно на высоких оборотах, так что проверьте, не забит ли радиатор

Объезд работает не всегда и застрять на берегу можно даже сильнее, поскольку почва вокруг слишком слаба, чтобы держать мотоцикл

Прогуляйтесь пешком – разведайте обстановку. Если вы не можете идти по этому, значит вы не можете по этому ехать.

Если вы застряли, быстро спрыгните с мотоцикла и постарайтесь вывести его, толкая на первой передаче.

БРОД

Бывают маршруты, на которых нет ни единого брода, но в странах типа Исландии они встречаются на каждом шагу. Никогда не считайте пересечение реки простой задачей. Броды очень коварны, а тяжёлый мотоцикл только увеличивает риск. Не забывайте про мощь текущей воды.

Держите байк вертикально и не останавливайтесь

Прежде всего, не лезьте в воду, не зная броду. По возможности, изучите реку с высокой точки, найдите самые пологие и гладкие участки русла, избегайте валунов и прочих препятствий. Не пытайтесь пересечь реку, если она несёт брёвна, ветки и прочий мусор. Важно знать глубину брода и скорость потока.

Если вы нашли подходящее место, засеките на противоположном берегу какой-нибудь ориентир и перейдите реку, ориентируясь на него и замечая препятствия. Если маршрут покажется вам преодолимым, вернитесь к мотоциклу и пересеките реку по точно тому же маршруту. Причём он не обязательно должен быть перпендикулярным, езжайте наискосок, если вам так удобнее. В таком случае лучше ехать навстречу потоку. Впрочем, у перпендикулярного маршрута есть своё неоспоримое преимущество – он самый короткий.

Самое главное – держать равновесие и скорость. Если байк начинает скакать, поиграйте газом и сцеплением, главное – держать байк вертикально и продолжать ехать, движение – ключ к успеху.

Если брод сложный, разгрузите мотоцикл, перенесите вещи на другой берег и поезжайте на разгруженном байке – вам будет легче держать равновесие на низкой скорости.

Пересекать реку лучше в стойке, потому что в этом случае лучше обзор. Расслабьте тело и руки, согните колени, держите равновесие. Не газуйте, правьте на ориентир на противоположном берегу, следите за волной, расходящейся от переднего колеса. Если она начнёт вас захлёстывать, значит вы едете слишком быстро.

При сильном течении пересекайте реку в положении сидя, перебирая ногами по дну – мокрые ботинки небольшая плата за успешное преодоление брода.

	Прежде всего изучите траекторию
	Если вы не уверены в успехе – переведите байк руками
	Снимите груз, чтобы облегчить мотоцикл
	Если в стойке вам не комфортно, пересекайте реку сидя, помогая себе ногами

Если по какой-то причине брод вам не нравится, переведите байк через реку с помощью спутника. Тщательно работайте сцеплением и газом. Ваш помощник может быть в одной из трёх позиций – с другой стороны мотоцикла помогает держать байк в равновесии, толкает сзади или тянет спереди. Постоянно координируйте усилия с помощником.

Как правило, дно реки довольно твёрдое, иначе тут была бы не река, а болото, так что не переживайте по поводу слоя грязи на дне. Грязь может быть на берегу, не газуйте в таких местах, езжайте внатяг. На дне часто попадаются обкатанные круглые камни, поэтому на длинном броде для лучшего сцепления подспустите колеса на 30-50%.

Не полагайтесь на броды, которые используются автомобилистами. Джип сильно деформирует дно реки, раздвигая колёсами камни по сторонам, так что возможно разумнее будет пересечь реку в стороне от автомобильной переправы.

АСФАЛЬТ

Езда по дорогам с покрытием, когда гладкий асфальт сам ложится под колёса, а в пределах видимости нет никаких препятствий, может быть очень расслабляющей, особенно когда за плечами остались недели бездорожья. Но не снижайте концентрацию, даже если все препятствия остались позади. Езда по дорогам, особенно в странах третьего мира, одно из самых опасных занятий. Непредсказуемые водители и пешеходы, животные, разлитое масло, ямы – всё это требует ста процентов вашего внимания.

Выбравшись наконец на асфальт, не снижайте концентрацию

Можно ехать сидя, но будьте готовы встать на подножках, чтобы получше рассмотреть дорогу впереди. Ваша безопасность зависит от вас, следите за дорогой, пытаясь как можно раньше заметить неприятности и совершить нужный маневр. Особенно важно правильно оценивать вероятный тормозной путь и ехать с такой скоростью, чтобы дорога просматривалась на всём его протяжении. Впрочем, этого правила следует придерживаться где бы вы не катались.

И на городских, и на сельских дорогах вас могут подстерегать неприятности. Вот как классифицирует их Марк Ходсон, мотоинструктор и основатель London Advanced Motorcyclists.

Дождь. Мокрый асфальт держит хуже сухого, особенно если дождь прошёл после долгого периода сухой погоды, поэтому увеличьте дистанцию и двигайтесь в поворотах помедленнее. Следите за небом, тучи заранее предупредят вас о скором дожде. Помните, что даже если дождь уже закончился, асфальт ещё долго может быть мокрым под мостами, эстакадами, раскидистыми деревьями и в тоннелях, куда воду натаскивают машины на своих колёсах. К слову сказать, в темноте влажный участок легко заметить, потому что он отражает свет фар.

Иней. Не должен стать сюрпризом, поскольку хорошо виден. Обычно встречается по утрам и вечерам, днём тает под солнцем. Иней предупреждает о низкой температуре, когда асфальт и резина держат хуже, а значит надо ехать помедленнее и не закладывать в поворотах. Помните, что солнце перемещается, и ярко освещённый участок дороги 30 минут назад мог быть в тени. Если вас гложут сомнения, просто поводите подошвой бота по асфальту и вы поймёте многое. Только водите за подножкой или сбоку от неё, а не перед ней.

Лёд. Чрезвычайно опасен. Сцепление с дорогой практически полностью отсутствует. Прежде всего образуется на мостах и эстакадах, поскольку они открыты ветрам со всех сторон. Вода может скопиться в ямах и замёрзнуть там. Разрывы в ограждениях тоже опасны, поскольку появляется ветер, который выстужает асфальт. Следите за прогнозами погоды, дождь может превратиться в лёд. Выставьте во двор блюдце с водой и проверьте утром, не замёзла ли она. Следите за машинами впереди, если они вдруг начинают вести себя странно, например смещаться в боковом направлении, значит впереди скользко. Впрочем, при малейшем подозрении, что на дороге лёд, следует отменить поездку.

Снег. Сильно снижает видимость. Закрывает знаки, разметку, обочины и даже бордюры. Залепляет визор, а если вы будете его постоянно протирать, то рука очень быстро замерзнет. Вдобавок, визор сильно потеет изнутри. Существуют разные типы снега. Тот, что прекрасно подходит для игры в снежки и снеговиков, быстро залепит канавки резины и набьётся между колесами и крылями. В этом случае сцепление с дорогой ухудшится, а вероятность блокировки колеса повысится. Если же снег не лепится, следуйте советам, данным по части льда.

В экзотических странах и препятствия на дорогах экзотические

Мокрые листья. Сцепление с дорогой практически равно нулю, причём этот эффект сохраняется, даже если дождь прошёл очень давно. Дело в том, что высохший верхний слой листьев блокирует влагу в нижних слоях. Их появление легко предсказать, если принять во внимание время года и близость деревьев, но следует помнить, что в ветреную погоду листья могут переноситься на значительные расстояния.

Грязь. Встречается на пересечениях с дорогами без покрытия и в местах, где обочина расположены выше полотна, особенно, если недавно прошёл дождь. Тип зависит от почвы в этом месте. В городах встречается редко, а потому может застать врасплох. Будьте особенно осторожны рядом со стройками и в местах ремонта дорог. По идее, такие участки должны быть обозначены предупредительными знаками, но их может унести ветер.

В пустыне ветер часто наметает песок на дорогу

Песок. А также гравий, окурки и всё, что принесёт ветер, скапливается на обочине и по центру дороги, особенно если там есть ограждение или разделительная полоса. То есть как раз там, где мы ездим при плотном траффике. Колёса цепляются за мусор хуже, чем за асфальт, то же самое можно сказать и про подошву мотобот. Помните об этом, когда ловко всех объедете и встанете первым на светофоре, нога может соскользнуть в сторону, что приведёт к падению. В таком случае допускает опираться на левую ногу, держать байк тормозами и не выключать передачу.

Лужи топлива. Частая причина падений. Бензин хотя бы быстро испаряется, солярка же остаётся надолго. Бывает, что топливо выплёскивается через неплотно закрытую крышку бензобака в поворотах и на перекрёстках. Часто лужи топлива можно встретить на бензоколонках, автобусных остановках и автопарках, имеющих собственные заправки. Бывает, что топливо вытекает из топливной магистрали – изношенных шлангов, старого бензонасоса или старого фильтра. Как правило, если лужа топлива попалась вам, например, в левом повороте, высока вероятность, что она опять попадётся в следующем левом повороте.

Помёт. Встречается в сельской местности, где разводят скот, и в лесах, где водятся дикие звери. Ну и вокруг рынков и скотобоен.

Автобус принято пропускать! В разных странах разные обычаи, в том числе и на дорогах

Мусор. Непривычно для европейца, но обычное дело в странах третьего мира. Старые дорожные конусы, шины, трупы животных, целые или разрушенные палеты, а также глушители и обода. А на неровных участках вы можете встретить всё, что может упасть с грузовика через дырявый борт. В поворотах груз может вываливаться сбоку, а на сопряжениях с мостами – сзади. Бойтесь встречных, они могут выехать вам навстречу, объезжая свой мусор. Поэтому полезно бывает следить за мусором на встречке, особенно если скоро поедете обратно той же дорогой.

Советы Саймона

Не доверяйте непрогретым покрышкам

Всегда бросайте взгляд через плечо при перестроении

При проезде перекрёстком будьте готовы совершить манёвр или затормозить

Следите за пассажирами, выходящими из автобуса или спрыгивающих с грузовика – они могут выбежать вам под колёса

Не проезжайте перекрёсток не осмотревшись, даже если вам горит зелёный свет, может найтись любитель езды на красный

Если вы едете не один и видите какую-то опасность на дороге, по возможности укажите на неё следующему за вами товарищу

Кевин и Джулия Сандерс объехали вдвоём вокруг света

Водитель должен учитывать возросший вес мотоцикла, особенно при торможении. Разгон, торможение и прочие маневры он должен совершать более плавно, иначе пассажир будет дёргаться и стукаться шлемом о шлем.

Пассажир со своей стороны должен сидеть смирно и двигаться только выше пояса. Любые движения таза или ног влияют на байк и осложняют жизнь водителя. Пассажир должен держаться за байк или за водителя в районе пояса. Во втором случае ни в коем случае нельзя по-медвежьи наваливаться на водителя, чтобы не сковывать его движения. Пассажир, который держится крепко, но при этом не сжимает напарника, чувствует движения водителя и понимает, как ему самому надо двигаться. На ухабистой дороге пассажир может слегка привстать, только чтобы мотоцикл не лупил по пятой точке.

Конечно, бывают участки, которые очень трудно преодолеть вдвоём. В таком случае пассажир должен спешиться и присоединиться к водителю уже за препятствием. Безопасность превыше всего!

При езде сидя старайтесь держаться ближе к центру байка и будьте готовы сместиться в нужную сторону

Говорит Джим Хайд:

«Трудно решиться на езду в стойке, особенно если практики маловато. Мотоцикл на бездорожье как бы танцует под водителем, руль ходит из стороны в сторону, когда колёса попадают на камни или проваливаются в колеи. Это деморализует. Но такое поведение байка совершенно естественно для оффроуда, и если вы будете стараться удерживать руль, то падать вы будете гораздо чаще.»

В сложных ситуациях лучше ехать стоя

Держите руль расслабленными руками, сохраняя только «направляющее усилие», встаньте на подножках, сожмите бак коленями, позвольте мотоциклу качаться по вами. «Очень быстро вы поймёте, что не надо компенсировать каждое движение мотоцикла и расслабитесь. И тогда байк ещё больше стабилизируется» – говорит Джим. Жесткое зажатие руля руками не даёт байку танцевать, это делает его нестабильным, и, вдобавок, сильнее утомляет водителя.

Главный секрет комфортной и уверенной езды по бездорожью – не напрягаться и быть как бы безучастным к происходящему, но при этом контролировать ситуацию. Такой подход поможет не тратить энергию попусту. Обычно проще всего добиться этого при езде в стойке, хотя на несложных отрезках маршрута подойдёт и сидячая позиция. В этой части мы рассмотрим и сравним обе позиции, и тем самым заодно подведём фундамент под более продвинутые приёмы, о которых мы расскажем в следующих главах.

Сидя

В сидячей позиции, вы составляете с байком одно целое, выше взаимное положение фиксируется треугольником плечи-руки-таз. Такая посадка естественна и привычна для дорожных мотоциклистов. Она прекрасно подходит для простых условий, позволяет отдохнуть и насладиться пейзажами, если, конечно, вы уверены, что впереди нет препятствий. Помните, что в сидячей позиции обзор меньше, чем в стойке, как бы ваша уверенность вас не подвела.

Правильнее всего сесть так, чтобы быть как можно ближе к центру мотоцикла – так вы сможете лучше чувствовать байк, и вам будет одинаково просто сместиться и вперёд, и назад в случае необходимости. Держите голову по центру, а локти повыше, так байк будет поустойчивей.

В сидячей позиции вы с байком взаимодействуете друг с другом в основном через сиденье. В этом нет ничего плохого на приличной дороге, когда подвеска справляется с неровностями. Но как только дорога становится хуже, вы начнёте чувствовать все кочки и ухабы. Всё это может быть крайне неприятно и утомительно, и непременно снизит вашу концентрацию. Тут стоит задуматься, не пришло ли время перейти в стойку.

Позиция сидя отлично подходит для непредсказуемых и коварных покрытий, типа колей в грязи или снега. В ней вы сможете ехать, скользя ногами по земле, что поможет вам поддерживать байк в вертикальном положении и не упасть в поворотах. Но смотрите, чтобы ваши ноги не зацепились за что-то!

Так или иначе, главное помнить, что и сидя не нужно напрягаться и зажиматься. Чуть наклонитесь вперёд и не выпрямляйте руки в локтях – тогда вы сможете лучше контролировать руление и при необходимости менять положение на байке.

Стойка

Езда в стойке поначалу кажется неестественной, поскольку для большинства новичков сиденье является привычным и оттого безопасным местом. Но парадоксальным образом именно стойка даёт большую безопасность и стабильность. В стойке вы видите дальше, а потому сможете заранее разглядеть препятствие и получше подготовиться к нему. Существуют и другие преимущества.
Помните, мы говорили о треугольнике плечи-руки-таз? В стойке эта фигура перестаёт быть треугольником, что позволяет водителю перемещаться по мотоциклу и, что особенно важно, позволяет мотоциклу перемещаться под водителем. А потому становится гораздо удобнее изменять положение центра тяжести, загружая нужное колесо и влияя на поведение байка.

В стойке всегда видно лучше

В стойке вы контролируете мотоцикл, а не он контролирует вас, как это часто бывает в сидячей позиции. Перемещение веса легко даётся в положении стоя, и очень трудно в положении сидя.

В базовой стойке вес равномерно распределён между обеими подножками. Не стойте на прямых ногах, присядьте слегка – так, чтобы комфортно держаться за руль. Считайте ноги элементами подвески – если мотоцикл перемещается под вами, вы совсем не обязаны перемещаться вместе с ним. Слегка согнутые колени позволят вам и гасить точки от неровностей, и быстро перераспределять вес.

При разгоне, чтобы не отставать от байка, старайтесь держать бёдра перед подножками. Аналогично, при торможении смещайте бёдра за подножки.

Вид на одно и то же препятствие из положения сидя и стоя

Всегда держите локти поднятыми, так вам будет легче управлять мотоциклом. Такое положение не потребует дополнительных мышечных усилий, но позволит гораздо точнее управлять газом.

Держите один или два пальца на рычагах тормоза и сцепления, держитесь за руль остальными пальцами.

В стойке очень просто перераспределять вес при необходимости. Представьте, что вы разгоняетесь. Центр тяжести смещается назад, переднее колесо разгружается, а способность к рулению уменьшается. Но если податься телом к рулю, переднее колесо загрузится и перестанет задираться в небо. При этом руление станет точнее, если, конечно, вы не забудете, что руки должны быть расслабленными.

При торможении ситуация становится зеркальной. Центр тяжести стремится передвинуться вперёд, а значит тело нужно подавать назад. Это уменьшит загрузку переднего колеса, и тем самым снизит вероятность того, что оно соскользнет, и мотоцикл упадёт. Причём, если торможение происходит на прямой, лучше распрямить руки и упереться в руль.

В стойке удобнее въезжать на гору и спускаться с горы. На подъёме байк как бы поворачивается под вами вокруг подножек, а вы просто держитесь вертикально, тем самым загружая переднее колесо. В таком случае, оба колеса загружены, и именно это нам и нужно, ибо загрузка переднего колеса помогает нам рулить, а заднего – газовать. Ну а в случае спуска достаточно сместиться назад, чтобы получить все эти преимущества.

При езде по сыпучим грунтам начинается так называемый шимми, то есть руль начинает поворачиваться из стороны в сторону как бы сам собой. Это напрягает, особенно если ехать сидя, когда чувствуешь каждое движение мотоцикла. Но достаточно встать, разорвав тем самым связь с байком, и ситуация улучшится – байк отрабатывает дорожные трудности, а вы остаётесь неподвижным. Старайтесь только плавно работать газом, помните о положении локтей, бедёр и коленей и старайтесь чувствовать, что в каждый момент происходит под колёсами.

Смена позиций

	Вы приближаетесь к препятствию, сидя как можно ближе к центру…
	… и плавно переходите…
	… в стойку, которая даёт вам больше возможностей.

Переход из положения сидя в стойку и обратно должен быть как можно более плавным. Сигналом в переменам служит дорожная обстановка. Если условия начинают меняться, значит пора вставать – так вы легче справитесь с препятствиями, и, кроме того, вам станет лучше видно, а значит вы сможете выбрать наилучшую траекторию. Возьмите за правило вставать секунд за 10-15 до препятствия, тогда у вас будет время на его оценку и выбор скорости и позиции. Не стоит менять позицию во время движения по неровному ухабистому отрезку, в этот момент байку меньше всего нужны дополнительные воздействия.

Помните, что смещение тела сильно перемещает общий центр тяжести системы «мотоцикл-водитель», и потому стремитесь встать так, чтобы как можно меньше изменять его положение.

Если вы хотите встать, просто распрямляйте ноги, пока вы не окажетесь в стойке со слегка согнутыми коленями. Если вы хотите сесть, сгибайте ноги пока не коснётесь сиденья и, продолжая это движение, скользните вперёд или назад, в зависимости от того, что требует дорожная ситуация. В обоих случаях равномерно распределяйте вес между подножками, чтобы исключить любой дисбаланс.